Prestige Champagne – 2000

LE VIGNOBLE

Le vignoble de Champagne s’étend sur trois département (Marne, Aube, Aisne) et occupe un peu plus de trente et un mille hectares. Pour mémoire, avant la crise du phylloxéra, la surface du vignoble champenois atteignait presque le double. Un dixième seulement du vignoble appartient au négoce, le reste est aux mains des coopératives (140) et des viticulteurs (14 622). C’est un vignoble qui offre la particularité de s’étendre sur plus de 200 km. 27 % de la surface est plantée en chardonnay alors que le pinot noir occupe près de 40 % et le pinot meunier un peu plus de 33 %. On peut distinguer les sous régions principales :
• La vallée de la Marne qui n’est pas homogène qualitativement mais qui comprend au moins trois parties très différentes :
 La région de l’Aisne à proximité de Château Thierry
 La région de la vallée centrale de la Marne, de Barzy sur Marne jusqu’à Venteuil
 La région de la haute vallée de la Marne, de Cumières à Mareuil sur Aÿ : c’est la zone de prédilection des grands pinots noirs qui atteignent ici une densité d’expression incomparable.
• La montagne de Reims : la partie sud se situe dans le prolongement des grands terroirs d’Aÿ et se consacre essentiellement au pinot noir qui acquiert force d’expression à Bouzy et finesse plus éthérée à Ambonnay. Sur la partie nord de la montagne de Reims, sur Verzy, Verzenay et Mailly, les vins perdent un peu de la rondeur et de la suavité du versant sud et se font plus nerveux, parfois moins accomplis.
• La Côte des Blancs : elle commence au sud d’Epernay et se prolonge jusqu’à Vertus qui marque le retour du pinot noir alors que le chardonnay prédominait jusque-là. D’où le nom de Côte des Blancs.
• Le vignoble de la Champagne méridionale : cette région regroupe en fait quatre vignobles différents :
 Dans le département de la Marne, la côte de Sézanne et le vignoble du Petit-Morin dans le prolongement de la Côte des Blancs.
 Dans le département de l’Aube, le vignoble de Bar-sur-Aube au Sud-Est, à proximité de Colombey-les-deux-Eglises, et le vignoble du Bar-Séquanais (Bar-sur-Seine) célèbre pour son Rosé des Riceys qui représente un dixième de la production et qui est réputé pour son exquise finesse.

Informations / Textes tirées de VINIFERA / Les amateurs de vins exquis.

LA GEOLOGIE

Au niveau géologique, la Champagne repose sur un soubassement crayeux issu des sédiments laissés par la retraite, il y a un peu plus de 70 millions d’années, d’une mer inférieure. Il s’agit d’une variété de craie particulière, la craie à bélemnites (belmemnita quadrata) qui joue un rôle essentiel dans la régulation hydrique du sous-sol et qui restitue la chaleur solaire. Cette craie de l’âge crétacé forme le principal support lithologique de la Champagne.
Cette terre très pauvre nécessite des amendements réguliers. Pendant près d’un quart de siècle, ce fut souvent sous la forme d’un recyclage des boues parisiennes, ironiquement baptisées « engrais urbain », témoignage quasi indélébile à la fois de l’impéritie et de l’irresponsabilité de ceux qui ont autorisé et favorisé cette pratique. Celle-ci n’a heureusement plus cours aujourd’hui mais une promenade dans les vignes permet d’en mesurer les effets pervers avec la remontée en surface au fil du temps de tous les déchets indestructibles qui vont du fragment de sacs en polyéthylène au verre pilé. D’une région à l’autre, la nature du substrat géologique varie en fonction des terroirs. Calcaire crayeux sur Verzenay, Bouzy, la Grande vallée de la Marne et la région d’Epernay jusqu’à la Côte des Blancs, craie marneuse du Turonien et argilo-calcaire du Kimmeridgien dans la région de l’Aube.

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CLASSEMENT DES CRUS

Avec 320 communes viticoles répertoriées sur 31 000 ha, le vignoble champenois semble être victime d’une pléthore de crus dans la mesure où chacune de ces communes peut revendiquer la notion de cru. Une telle profusion rend difficile la compréhension d’une hiérarchisation véritable. Certes l’échelle des crus vient un peu corriger cette situation. Etablie pour la première fois en 1911, l’échelle des crus était destinée à faciliter la taxation du prix du raisin en fonction de sa provenance. L’exclusion de l’Aube de cette première délimitation provoqua une véritable guerre civile : sans doute les négociants de l’époque dont beaucoup s’approvisionnaient déjà régulièrement dans l’Aube firent-ils preuve de machiavélisme en excluant l’Aube. En 1919, cet oubli fut réparé et une nouvelle échelle vit le jour. Ainsi, les meilleures communes viticoles sont-elles classées en grand cru 100 %. Elles sont au nombre de dix-sept : Ambonnay, Avize, Aÿ, Beaumont-sur-Vesle, Bouzy, Chouilly, Cramant, Louvois, Mailly-Champagne, Le Mesnil-sur-Oger, Oger, Oiry, Puisieulx, Sillery, Tours-sur-Marne, Verzenay, Verzy. Cette échelle est donc censée refléter la hiérarchie naturelle existant au niveau des terroirs. Pourtant, cette classification ne prend absolument pas en considération les différences hiérarchiques existant à l’intérieur d’une même commune au niveau de l’exposition et de l’orientation des vignes. Par ailleurs, l’assemblages entre crus de différentes origines tel que le pratique le plus fréquemment le négoce vient rendre moins transparente cette hiérarchie. En fait, celle-ci sert surtout de référence pour fixer le prix d’achat du raisin en fonction des provenances. Ce prix est fixé par l’interprofession pour une période donnée. Ainsi pour la période actuelle, le prix de référence a été fixé à 25,00 FF le kilo pour les raisins récoltés dans les crus à 100 %. Pour des raisins issus par exemple d’une commune classée à 80 %, le point le plus bas dans l’échelle des crus, le prix payé par kilo de raisin passera à 20 FF.

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« DECRYPTAGE »

Il y a plus compliqué qu’une étiquette de champagne où la marque doit légalement apparaître en caractères d’une taille supérieure (du double au moins) de la mention « champagne ».

R.M. signifie Récoltant-Manipulant, et s’applique aux seuls vignerons qui élaborent leur propre production provenant des vignes qu’ils exploitent eux-mêmes.
N.M. signifie Négociant-Manipulant, c’est-à-dire que les négociants peuvent très bien ne pas avoir de vignoble, ou s’ils ont des vignes, ils ont l’autorisation d’acheter du raisin à d’autres vignerons (les livreurs), des moûts, du vin, ou même un certain pourcentage de champagne sur lattes.
R.C. Récoltant-Coopérateur : il s’agit d’un vigneron qui laisse la coopérative élaborer son champagne en son nom et pour son compte. Il commercialise par la suite ses bouteilles sous sa propre étiquette.
C.M. Coopérative de Manipulation : le vin provient d’un certain nombre d’exploitants adhérents à la coopérative.
S.R. Société de Récoltants : c’est une société qui élabore des vins provenant des récoltes de ses membres appartenant à une même famille.
N.D. Négociant-Distributeur : les vins sont achetés prêts à être expédiés, ils sont simplement habillés et étiquetés par le négociant.
M.A. Marque-Acheteur : le client impose sa propre étiquette au négociant, à la coopérative ou à tout producteur de champagne qui le fournit.

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DES BRUTS ET DES DOUX

La bulle cache ses calories sucrées sous forme de sucres transformés en alcool (produit au cours des deux fermentations successives) mais aussi de sucres résiduels ce qui explique que le champagne soit plus ou moins dosé, c’est-à-dire plus ou moins sucré au goût.
« Brut Nature » ou « Pas Dosé », ou « Dosage Zéro » : moins de 3 g/l de sucre résiduel.
« Extra Brut » : entre 0 et 6 g/l de sucre résiduel.
« Brut » : moins de 15 g/l de sucre résiduel.
« Extra Dry » : de 12 à 20 g/l de sucre résiduel.
« Sec » : de 17 à 35 g/l de sucre résiduel.
« Demi-Sec » : de 33 à 50 g/l de sucre résiduel et au delà.
« Doux » : au delà de 50 g/l de sucre résiduel.

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LES CEPAGES

« Les vins qu’on tire des raisins rouges ont plus de corps, de spiritueux ou de sève ; ils font des vins non mousseux et des vins crémants supérieurs à ceux que l’on tire des raisins blancs ; mais ceux-ci ont plus de légèreté et sont plus susceptibles de mousser fortement, ce qui fait que, pour obtenir des vins grands mousseux d’excellente qualité, on mêle ensemble, à diverses proportions, le produit des raisins rouges et des raisins blancs. »
André Jullien, Topographie de tous les vignobles connus.

Le Chardonnay : majoritaire sur la Côte des Blancs, le chardonnay est apparu plus tardivement en Champagne, sans doute dans la seconde partie du XIXème siècle. Sur les terroirs de type calcaire crayeux, il révèle toute sa subtilité ainsi que son étonnante aptitude au vieillissement. En assemblage avec le pinot noir et le pinot meunier, il donne de la lumière au tableau et dynamise l’ensemble mais les puristes l’aiment pour lui-même, pour l’incomparable fraîcheur et finesse d’expression d’un grand Blanc de blancs.

Le Pinot noir : c’est le cépage majoritaire en Champagne. Les liens entre le pinot noir et la champagne sont très anciens, presque aussi anciens que ceux qui unissent ce même cépage à la Bourgogne. Mais ne dites pas à un producteur d’Aÿ que son rouge tranquille pinote comme un très joli bourgogne. Ce compliment pourrait gêner votre interlocuteur car l’on aime ici les pinots qui n’ont pas une trop forte typicité bourguignonne…

Le Pinot meunier : face au chardonnay et au pinot noir, le pinot meunier fait un peu figure de parent pauvre, voire de mal aimé. Pourtant, dans la partie occidentale de la Vallée de la Marne notamment, son implantation donne de meilleurs résultats que le pinot noir plus gélif. Fruité, expressif, le pinot meunier s’avère plus souple et moins acide que le pinot noir et a tendance à évoluer un peu plus rapidement que ce dernier.

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Champagne (suite)

9 CLES POUR COMPRENDRE L’ELABORATION DU CHAMPAGNE.

1. Vendange manuelle

Afin de respecter l’intégrité du fruit et d’éviter de tacher les jus, la cueillette doit être faite avec soin et ne peut donc être que manuelle.

2. De l’importance du pressurage

La qualité du pressurage (en grappes entières) est également fondamentale. Le taux d’extraction maximum est fixé à 102 litres pour 160 kg de raisin. L’unité de référence adoptée par les Champenois au niveau du pressurage est de 4 000 kg. Cette unité correspond à la quantité que l’on peut mettre dans un pressoir traditionnel de type Coquard ou Dollat. Le pressurage, qui doit être à la fois doux et rapide, de ces quatre tonnes donnera 20,5 hl correspondant à la cuvée et 5 hl de taille.

3. Le vin tranquille

Après débourbage, chaptalisation et levurage, a lieu la première fermentation, conduite généralement en cuves ou en barriques chez quelques producteurs (Bollinger, Gratien, Krug, Selosse). La majorité des producteurs ont choisi de faire la malolactique mais certains producteurs restent également attachés à un style de vins plus vifs, plus dynamique, sans malo.
Les différents raisins sont vinifiés séparément en fonction de leur cépage et de leur provenance.

4. L’assemblage

Une fois la vinification terminée, on se trouve en présence de ce que l’on appelle des vins tranquilles. Il s’agit alors d’élaborer à partir de ces matériaux encore bruts les différentes cuvées qui traduiront une hiérarchie qualitative (du BSA au champagne millésime en passant par la Cuvée spéciale ou Cuvée prestige) et un style, lorsqu’il existe…

5. La méthode Champenoise

Avec l’assemblage, la prise de mousse est une opération essentielle pour comprendre le mystère du champagne. C’est la champagnisation qui n’a accédé au rang de méthode qu’à partir de 1836, au moment où un pharmacien ingénieux a pu déterminer avec exactitude la quantité de sucre à ajouter par bouteille pour que cette transformation se déroule dans les meilleures conditions.
Une fois la cuvée assemblée, elle est mise en bouteilles avec une addition de saccharose (24 g/litres) et de levures sélectionnées. C’est la liqueur de tirages. Les bouteilles sont alors descendues en cave fraîche et une seconde fermentation alcoolique va avoir lieu. Les levures (de type bayanus) sélectionnées pour leur capacité à travailler dans des conditions particulièrement difficiles (température fraîche, en anaérobie, dans un milieu alcoolique de l’ordre de 10,5 degrés au départ) font peu à peu transformer ce sucre en alcool produisant ainsi du gaz carbonique. C’est la prise de mousse. De la lenteur de ce processus fermentaire va dépendre la finesse et la persistance des bulles.

6. L’autolyse des levures

En Champagne, les levures ont la vie dure et on les a sélectionnées dans cette optique. 24 grammes de sucre par bouteille, cela peut paraître important même à une population de levures avides et rigoureusement entraînées et qui de surcroît à tendance à se reproduire. Il faut savoir pourtant qu’une des conditions essentielles dans le processus d’élaboration d’un grand champagne est un long vieillissement sur lies (vieillissement sur « lattes »). La loi prévoit un minimum de 15 mois mais cette durée est largement dépassée chez de nombreux producteurs et négociants et peut aller jusqu’à six ou sept ans pour les cuvées millésimées.
Après avoir absorbé l’infime quantité d’oxygène dissous dans le vin et une fois les sucres transformés en alcool, les levures restantes sont bien contraintes de continuer à s’alimenter et vont donc en quelque sorte se nourrir d’elles-mêmes.
Ce processus intervient après quelques semaines lors de l’élevage sur lies et participe de la complexification du bouquet. Il correspond en fait à une autodégradation enzymatique des levures (autolyse) qui vont ainsi restituer au vin un certain nombre de constituants : polysaccharides, glycoprotéines et composés azotés, parmi lesquels des acides aminés.

7. Le remuage

Une fois leur travail terminé, les levures mortes se déposent le long de la paroi de la bouteille. L’utilisation récente de levures agglomérantes facilite la formation de ce dépôt. L’opération du remuage consiste à ramener ce dernier vers le centre du goulot. Un système complexe de rotations quotidiennes d’un huitième de tour permet en effet d’amener progressivement le dépôt à l’endroit souhaité. Le remuage à la main sur pupitres est si fortement associé à l’image du champagne que le public continue à penser que cette opération est aujourd’hui encore pratiquée de façon artisanale. En réalité, le remuage sur pupitres peut presque être considéré comme anecdotique. Certes, de nombreux récoltants-manipulants ainsi que quelques maisons de négoce constituent à accomplir ces geste ancestraux mais l’apparition des gyropalettes qui permettent de remuer mécaniquement des lots entiers de bouteilles avec le même résultat final a considérablement modifié cette opération.

8. Le dégorgement

Le remuage sur pupitres ou par gyropalette terminé, le dépôt se trouve agglutiné sous le bouchon. On peut alors procéder au dégorgement. Cette opération peut s’effectuer soit d’une manière traditionnelle, dégorgement à la volée, soit, pratique plus fréquente aujourd’hui, en plongeant le sommet de la bouteille dans un bain de saumure à –24°. Le dépôt gèle et peut alors être expulsé facilement de la bouteille.

9. Le dosage

La première fonction du dosage consiste à remplacer par du vin le volume (environ 0,7 cl) correspondant au dépôt expulsé. Traditionnellement, ce dosage s’effectue par l’ajout d’une liqueur dite liqueur d’expédition. Cette liqueur est composée généralement d’un mélange de vin tranquille et de sucre de canne (700 g au litre en moyenne). Ainsi le dosage avec une liqueur comportant 650 g de saccharose au litre correspondra à l’ajout d’environ 4,5 g de sucre.
La deuxième fonction du dosage consiste à peaufiner le style de la cuvée en fonction du type de liqueur d’expédition et détermine le style du champagne :
Extra brut (moins de 6 g de sucre résiduel), brut (moins de 15 g de sucre résiduel), extra-dry (12 à 20 g), sec (entre 17 et 35 g), demi sec (entre 33 et 50 g), etc.

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Depuis quelques années, le champagne non dosé, le brut intégral, brut zéro, brut sauvage, etc. , a conquis les faveurs de très nombreux amateurs. Cet intérêt pour ce type de champagnes est relativement récent : sans doute avait-on tendance autrefois à apprécier des champagnes beaucoup plus dosés que ceux d’aujourd’hui, sans parler du fameux goût russe pour des champagnes doux. Jusque dans les années trente, le demi sec semble avoir été le champagne le plus apprécié. Ce changement progressif est-il dû à notre culture et à l’évolution de notre mode de vie ? Sans doute en partie mais il faut également parler ici d’une autre fonction du dosage que l’on aime guère évoquer en Champagne.
Malheureusement, très souvent le dosage a également comme fonction de masquer l’indigence de certaines matières premières. C’est la fonction cache-misère du sucre.
A contrario, un champagne non ou peu dosé se présente dans sa vérité essentielle et se doit d’avoir été élaboré à partir d’une matière première irréprochable.

 Domaine Ostertag

Non-conformiste militant, André Ostertag a su imposer, à force d’opiniâtreté, une définition du grand vin qui fait cruellement défaut dans un secteur sinistré. Vinificateur d’instinct génial, il sait tailler un bijou dans son terroir comme le sculpteur imagine la statut finie dans son ébauche de pierre. De ces blocs qui s’intitulent Muenchberg, Fronholtz, Heissenberg ou jamais personne n’a tiré quoi que se soit, il a façonné des personnalités attachantes. Le recul est maintenant suffisant pour juger les vins sur la durée, le vrai juge de paix. Ainsi, le riesling Muenchberg 1988, époque où il était bon ton de traiter le médiatique André d’hurluberlu perdu dans le vin, a pris une profondeur et une complexité qui honorent et le terroir et le vinificateur. Si tous les rieslings prennent une attention particulière qui reste très classique, les pinots gris sortent transfigurés d’une vinification à la bourguignonne qui leur sied bien. En matière de vins, l’anticonformisme a du bon. Dominés par un magnifique riesling Muenchberg 1998 qui suivra la même destinée que le 1988, les autres vins de la gamme, du sylvaner Vieilles Vignes 1999 qui n’a rien de modeste aux superbes vendanges tardives dans le millésime 1997, André Ostertag a réussi le sans faute. Bravo ! (Extraits du Classement Bettane / Desseauve.)

 Domaine Jacques Selosse

Situé au cœur de la Côte des Blancs, à Avize, Anselme Selosse exploite un vignoble de 6 ha situé sur Avize, sur Cramant, sur Oger et depuis peu sur Aÿ. Conscient de l’importance du sol et de l’équilibre de la vie organique, Selosse a entrepris un travail de longue haleine avec le spécialiste des sols Claude Bourguignon. L’originalité de Selosse se manifeste également au niveau du travail de cave : pas de fermentation malo-lactique, vinification et élevage sur lies en fûts avec bâtonnage. Long élevage sur pointes en bouteilles : deux ans et demi pour le Brut Tradition et sept ans pour les millésimés qui sont commercialisés en fonction de leur maturité. Enfin, Anselme Selosse accorde toute l’attention souhaitée à la question délicate du dosage. (Extraits de Vinifera.)

 Domaine Egly-Ouriet

C’est une des réussites les plus significatives de ces dernières années en Champagne. Ce domaine familial de 7 ha situé à Ambonnay, dans la partie sud de la Montagne de Reims, a commencé à être reconnu vers le milieu des années quatre-vingt. Francis, le fils, a incontestablement donné une nouvelle impulsion au domaine et, depuis deux ou trois ans, Egly-Ouriet bénéficie d’une incroyable notoriété. Le secret ? Des vignes parfaitement tenues d’un âge moyen de 35 ans, essentiellement situées sur Ambonnay, avec deux petites parcelles sur Bouzy et sur Verzenay. Les champagnes d’Egly-Ouriet expriment admirablement la finesse particulière du terroir d’Ambonnay et, dans la perspective des monocrus, ont valeur de modèle. (Extraits de Vinifera.)

 Domaine Bollinger

Par la lignée des Villemermont, la famille Bollinger atteste sa présence dans le terroir champenois depuis le XVIIe siècle. Elle y possédait déjà des vignes à Aÿ et à Cuis. C’est donc tout naturellement à Aÿ, ville par excellence des grands vins de Champagne, que Jacques Bollinger et Athanase de Villermont fondèrent leur Maison en 1829.
Tout à la fois propriétaire, terrien et négociant, la Maison Bollinger acquit des vignes dans les terroirs les plus prestigieux de la Champagne à Aÿ, Louvois, Bouzy, Tauxières, Verzenay, Grauves, Bisseuil. La Maison Bollinger couvre, à ce jour, 70 % de ces besoins en raisins avec 143 hectares de vignobles. C’est aussi en fondant ses méthodes de vinification sur un vignoble classé et sur un savoir-faire familial que les champagnes Bollinger assurèrent leur réputation dans le monde entier. Cette notoriété grandissante exigea une infrastructure et des moyens plus adaptés aux ambitions de la Maison. Des travaux furent menés à bien, dès 1918, par Jacques Bollinger, petit-fils du fondateur, avec la construction de nouveaux celliers et l’agrandissement des caves. Il fut arrêté net dans ses efforts par son décès prématuré en 1941. Sa femme, « Lily »Bollinger, releva le défi. Poursuivant l’œuvre de son mari, maintenant la qualité des vins durant la période troublée de la guerre, elle resta plus de trente ans à la tête de la Maison et gagna sa place comme figure emblématique de la Maison Bollinger comme de la Champagne en général. Depuis 1994, la Maison Bollinger est dirigé par Ghislain de Montgolfier, arrière-arrière-petit-fils du fondateur. L’indépendance est toujours de rigueur. Elle puise sa force dans le savoir-faire familial reconduit au fil des générations et dans la tonalité si particulière de ses grands champagnes. Ainsi s’est forgé le style Bollinger. Il a pris depuis 1992 la forme d’une Charte d’Ethique et de qualité dans laquelle sont édictés les règles et grands principes de la Maison. (Extraits documentation du Domaine)

 Domaine Krug

Krug est une des seules maisons en Champagne à na produire que des cuvées de prestige. La renommée mondiale de ce champagne d’exception repose sur une expertise rare dans le travail des vins, fait de patience et d’excellence. Une sélection rigoureuse s’opère dès le choix des 3 étapages qui entreront dans les assemblages complexes élaborés par les Krug. Ensuite, Krug est la seule grande marque à fermenter en totalité ses champagnes en petits fûts de chêne, opération délicate dont naissent des champagnes aux arômes intenses, aux goûts riches et complexes. Enfin, cas exemplaire en Champagne, Krug maintient un stock de vieillissement de 6 à 8 ans minimum, dont la récompense est une maturité et une longévité exceptionnelles. Chaque année, les Krug assemblent en famille et par la seule dégustation, « leur » Krug pour que 6 ou 8 ans plus tard, il soit bien l’égal ses prédecesseurs. Exceptionnellement, Krug produit des cuvées millésimées, alliance du style Krug et des très grandes années. Ses méthodes garantes de la plus haute qualité, son vignoble de 19 hectares, la qualité de ses approvisionnements sur 56 hectares et ses 7 ans de stocks font de Krug une référence du champagne de prestige. (Extraits du www.lvmh.fr)

 Domaine Ruinart

Dom Ruinart est l’oncle du fondateur de la Maison Ruinart, Nicolas Ruinart. Il fut l’un des représentants les plus distingués de la pensée historique de la fin du dix-septième siècle et début du dix-huitième siècle. La forte personnalité de Dom Ruinart eut une influence dans la décision prise par sa famille de fonder la Maison Ruinart, famille qui possédait des vignobles en Champagne. C’est à ce titre que Dom Ruinart est considéré depuis toujours comme l’inspirateur du fondateur de la Première Maison de Champagne, la Maison Ruinart.
La Maison Ruinart a été fondé officiellement en 1729 car il fallut attendre un arrêt du conseil du roi en date du 25 mai 1728 qui autorisait le transport de vin de champagne en panier de 50 à 100 bouteille. Avant cet arrêt, le vin ne pouvait voyager qu’en fût, chose impossible pour un vin élaboré en bouteilles. Ainsi le 1er septembre 1729, Nicolas Ruinart, fils de Nicolas Ruinart lui-même frère de Dom Ruinart, ouvre son livre de compte en ces termes : « Au nom de Dieu et de la Sainte Vierge soit commencé le présent livre ». Ce qui constitue l’acte officiel de la fondation de la première maison de champagne.
La famille Ruinart vouée à l’élaboration et au négoce du champagne, initia la définition du concept même de Maison de champagne et fonda son originalité sur des caractères propres. (Extraits de wineando.com)

 Domaine Pannier

Les origines de Pannier s’inscrivent dans la pierre…
Il y a quelque mille ans de cela, à Castrum Theoderici, riante petite Cité au cœur du vignoble, déjà florissant, de la Vallée de la Marne, la Chevalier Huges Lambert –dit Thierry -, Comte de Champagne, faisait creuser d’immenses galeries souterraines pour extraire du coteau la roche nécessaire à l’édification de l’enceinte fortifiée…
Bien des millésimes prirent ensuite naissance dans cette Vallée d’harmonie entre vigne et vignerons, pour le contentement de gourmets illustres, comme le roi François 1er, qui goûtait fort les Vins séduisants, aromatiques, de l’Abbaye d’Essômes sur Marne…
Enfin, au début du XXème siècle, Monsieur Pannier, en quête du cadre idéal à l’expansion de sa Maison, fondée près d’Epernay, s’aventure sur les traces du Seigneur Hugues-Thierry…
Il a l’intuition que ces longues galeries qui s’enfoncent dans les profondeurs de Château-Thierry, historique ville forte de la Vallée de la Marne, et de la Champagne, se prêteront parfaitement à l’élaboration du Champagne… Elles deviennent les admirables Caves Pannier, berceau de la Marque…
Bientôt, des vignerons s’engagent, et le projet Pannier prend une dimension nouvelle…
Toute une équipe puise son inspiration dans les valeurs de la société…
Passion des hommes, précision des moyens, le rêve devient réalité.
Champagne Pannier s’affirme comme un Grand Classique… (Extraits documentations du Domaine)